Le savoir faire chez les plantes est de pouvoir dire d'un coup d'oeil si une plante est en bonne santé et pousse à vitesse optimale et sinon, qu'est qui ne va pas. Le savoir faire est appris par des observations attentives et régulières des plantes et des variations intentionnelles du fertiliseur et des quantités d'eau dans des pots de test.

Quand vous faites pousser à partir de graines, comme vous ferez probablement la première fois, le problème sera la récolte par plante. Mais au fur et à mesure que vous faites pousser votre première culture, vous apprendrez à faire des boutures, et avec les boutures le problème deviendra une production par surface de culture. C'est la base de production pour les opérations commerciales de culture.

A moins que vous ne fassiez pousser des variétés différentes, vos plantes seront de taille et d'apparence relativement similaire au point ou vous commencerez la floraison.

Démarrez avec un plus grand nombre de graines que votre objectif de plantes matures, environ 100 graines pour 25 adultes. Trempez les graines dans de l'eau à température ambiante pendant une heure pour ramollir la coquille et commencer la germination.

L'environnement de germination préférable est les cubes de tourbes. Acheté, compressés et sec, ils gonflent à pleine taille quand ils sont trempés dans l'eau pendant une demi-heure. Après avoir été trempé, fendez le filet d'emballage pour faciliter l'extraction ultérieure et mettez une graine dans chaque cube à 0,3, 0,6 Cm de profondeur.

Notez la texture ou la couleur des cubes humides. Il est essentiel de la maintenir jusqu'a ce les cubes soient plantés dans les seaux de culture. Initialement mettez les cubes dans une boite en plastique à 70 Cm en dessous de bout de la lampe HID (1,000 watts, clair ou recouverte de phosphore). Commencez le cycle de 18 heures de lumière qui caractérise le cycle de culture végétatif maintenant. Si vous pouvez contrôler la température de la chambre de culture poussez la à 27-30°C et maintenez la à ce niveau pendant les sept premiers jours. Si la pièce est plus fraîche, sur élevez la boite de cubes de 30 à 60 Cm du sol (ajustez la lampe après cela) ou il sera plus chaud.

Commencez à prendre des notes le jour ou vous mettez les graines dans les cubes. Notez régulièrement les mesures clef, tel que la température de l'air, l'humidité, humidité des racines, taux de croissance et des commentaires généraux sur vos activités et vos observations dans la chambre de culture. De bonnes notes seront plus utiles que vous ne l'imaginez.

D'habitude, je suis fortement opposé à l'application de fongicides/pesticides sur les plantes. L'exception que je fais concerne la prévention de l'humidité. Les micro-organismes qui la causent sont partout dans l'environnement, infectent même les chambre de culture les plus propres et peuvent tuer rapidement les jeunes pousses. Appliquez une pulvérisation de fongicide " Caplan " dilué après que vous ayez mis les graines dans les cubes, encore trois jours après, et encore trois jours plus tard. Une buée légère est mieux qu'une grosse douche. Rincez les plantes avec de l'eau à température ambiante un jour après chaque application.

De 27 à 30 degrés, les graines germent en deux ou trois jours. D'abord, les deux cotylédons vont émerger. Notez les premiers à germer. Des cure-dents colorés au bord du pot y aident.

Après que la pousse se soit montrée, donnez une solution de stimulateur de racines à chaque arrosage. Pour arroser videz de cette solution dans la boite à cubes, laissez la pénétrer les cubes et enlevez l'excédent quelques minutes après. Ne les laissez pas dans l'eau elles mourront.

Vous voulez sélectionner celles qui démarrent le plus vigoureusement pour transplanter dans les seaux de culture. Gardez en mémoire que les pousses les plus robustes font les plantes les plus vigoureuses. Les pousses désirables sont celles qui émergent en premier, qui ont les tiges les plus épaisses et qui ont leurs premières vraies feuilles qui émergent entre 2,5 et 5 Cm de la surface du cube. Ce dernier point assume qu'il y a une HID de 1000 watts a 75 Cm au-dessus des cubes. Si les premières vraies feuilles émergent au-dessus de 8 Cm, l'intensité de la lumière est trop faible ou l'humidité est très forte. Les pousses à grandes tiges ne font pas de très bonnes plantes.

Vous serez surpris par la variation d'apparence des pousses dans un exemple aussi petit que 100 graines, mais les plus vigoureuses sont celles qui sortent facilement. On peut gagner une bonne expérience en faisant germer un paquet de graines et noter les changements en une semaine.

Les transplants sélectionnés démarrent dans les seaux de culture trois jours après avoir émergé. Plus longtemps après les racines auront pénétré le filet du cube. Ces racines seront cassées quand vous enlèverez le filet lorsque vous transplanterez et cela choquera et ralentira les plantes.

Juste avant de transplanter, humidifiez le mélange sans terre dans les seaux de culture. J'essaye de les amener à 7 sur un humidimètre Sudbury. Creusez deux trous vers le centre du pot, enlevez doucement le filet en laissant le cube intact et mettez le dans un trou avec le sommet du cube au même niveau que le niveau de mélange. Remplissez autour et tapotez pour assurer le contact. Placez l'émetteur de goutte entre. Répétez cela jusqu'à ce que les 25 pots aient deux pousses à l'intérieur.

Cependant, les pousses de moins bonne qualité doivent être mis dans des seaux supplémentaires, " plus de fertiliseurs ", " moins de fertiliseur ", " plus d'eau " et " moins d'eau ". Le niveau relatif d'eau et de fertiliseur appliqués à ces seaux vous apprendront beaucoup sur les tolérances des plantes. Seulement les plantes à récolter sont sous le système à goutte.Vous arroserez ces pots tests à la main. Regardez et noterez avec attention les effets. Les plantes test seront plus ou moins abîmés par les extrêmes. Les tolérances des plantes sont relativement étroites. Je donne à plus de seau deux fois plus et à moins de seau moitié moins que les plantes à récolter. Plus de variation que cela ne fournira pas d'informations utiles.

Entassez les seaux sous la HID. Maintenez la lampe à 75 centimètres des pousses. Les pousses de l'extérieur souffriront un peu de la faiblesse de l'intensité lumineuse. Compensez en utilisant des feuilles de mousse expansé pour créer des murs temporaires autour du périmètre des pots de culture.

Dès que les plantes sont sorties elles commencent à faire de la chlorophylle (Le vert des feuilles) et peuvent bénéficier du la suplémentation de CO2 décrite dans l'article précédant. Le ventilateur d'extraction doit aussi être activé.

Pendant les sept premiers jours la plupart de la croissance à lieu en dessous du sol. La structure des racines s'étend rapidement (elle remplira un seau de 20 litres en quatre semaines) pour supporter la croissance végétative ultérieure. A 10 jours, surveillez les seaux et enlevez la plante qui pousse le moins en la coupant au niveau du mélange. Ne la tirez pas vous abîmeriez la structure de racine de la plante restante.

Maintenant vous avez 25 seaux avec une plante comme culture principale et quatre seaux test avec deux ou trois plantes dedans. Les seaux test n'ont pas besoin d'être réduit à une plante. Durant les deux ou trois premières semaines, essayez d'avoir une humidité des racines de 2 a 2,5. Pour cela appliquez 450 à 750 grammes d'eau fertilisée le lundi, mercredi, et vendredi, une heure après l'allumage de la lampe. Cela s'applique au seau de culture utilisant le système goutte à goutte contrôlée par une horloge avec un mélangeur/proportionneur. Le dimanche oubliez l'horloge et ajoutez de l'eau selon l'humidité des racines, le taux de croissance et l'apparence des plantes. Les seaux test reçoivent leur eau à la main.

Vous lirez beaucoup sur le pH et la santé des plantes. Les mélanges sans terre ont un effet buffer, modérant l'eau qui est trop alcaline ou acide prés de la gamme 6,6 à 7,1. Dans de rares cas l'eau du robinet remplissant votre système peut être si acide ou basique qu'il en résultera une mesure de pH au-dessus ou au-dessous de cette gamme. Si cela arrive, utilisez des concentrés de pH haut ou pH bas qui peuvent être achetés dans les magasins qui fournissent les jardiniers hydroponiques, qui sont beaucoup plus concernés par la régulation du pH. Ces ajusteurs de pH sont ajoutés au mélangeur/proportionneur avec le concentré de fertiliseur jusqu'à ce que la solution qui goutte ait un pH acceptable.

Quand la plante pousse, vous devrez ajuster l'horloge du contrôleur de gouttes. Réglez pour maintenir une humidité plus faible d'un ou deux sur l'humidimètre. Juste après le cycle d'arrosage elle sera plus forte et les jours sans, plus sèche. Une bonne perspective générale sur l'arrosage est de noter que dans la nature, les plantes démarrent les mois humides du printemps et poussent et arrivent à maturité sous les conditions environnementales sèches de l'été.

L'application de fertiliseur à lieu à chaque arrosage en utilisant le système goutte à goutte décris. Les cinq premiers jours, appliquez une solution diluée d'Ortho Upstart. Puis passez au Peter's 20-20-20 appliqué au taux d'une cuillère à café pour quatre litres d'eau pendant deux semaines. Après cela, passez au Peter Lite 20-10-20 pour le réglage du cycle végétatif.

La mesure la plus efficace de l'application de fertiliseur et d'eau est le taux de croissance. A quatre semaines de la date de démarrage, les plantes feront en moyenne 23 Cm, et elles feront toutes plus de 15 Cm. Les plantes indicas seront un peu plus petites mais très larges. La sativa sera plus grande et plus étroite. Aux alentours de la quatrième semaine la plante va décoller avec une pousse d'au moins 1,5 à 2,5 Cm par jour. Mesurez les tous les quatre jours et faites un graphique de toutes les plantes. La croissance doit être soutenu pendant toute la période végétative. Un jaillissement soudain ou un retard peut annoncer un problème. Referez-vous aux notes que vous avez prises trois à cinq jours avant que vous ayez vu quelque chose changer. Les changements dans l'application de fertiliseurs et d'eau ne montrent pas des effets immédiats, cependant les plantes continuellement sous arrosés jaillissent en une nuit après un bon arrosage.

Et aussi une couleur verte doit prédominer. Les plantes dans les seaux avec " plus " de fertiliseur doivent être d'un vert très foncé et montrer des brûlures sur les bords des feuilles. Les plantes sans les seaux avec " moins " de fertiliseurs pousseront doucement avant de jaunir, mais vous pouvez revenir au fertiliseur et regarder les effets pour gagner de l'expérience. Les plantes avec " moins " d'eau ont l'air normal, mais sont plus petites. Point d'intérêt: " Trop" d'eau, si c'est suffisamment sévère, immergera les racines, et le bout de la plante jaunira, mimant une déficience d'aliment. Un désastre classique du débutant est de sur arroser jusqu'à ce que la plante jaunisse, le confondre avec une déficience d'aliment et appliquer un gros shoot de fertiliseur et brûler la plante. La je parle de mon expérience sur ce dernier point.

L'intensité de la lumière est augmentée en rapprochant la lampe des plantes. Laissez la à 75 Cm au-dessus de la surface du mélange les quatre premières semaines, laissant la plante vers elle. A quatre semaines ramenez la à 30 Cm de la plante la plus proche. Une semaine après ajustez la à 15 Cm. Apres cela vous maintiendrez la lampe à 15 Cm des plantes.

Répartissez les plantes au fur et a mesure qu'elles poussent pour éviter les recouvrements extrêmes de feuilles. A quatre si semaines les seaux s'étendront sur la moitié d'une chambre de culture de 3x3,5 mètres. A la taille de 10 semaines elles la rempliront.

La période végétative finit, le plus économiquement et pratiquement, jusqu'à ce que les plantes fassent de 80 à 90 Cm à partir de la surface du mélange. Une pièce avec une température plus élevée pendant le cycle de lumière (27 à 30°C), un niveau ce CO2 enrichi et des plantes correctement tenues avec des applications correctes de fertiliseur et d'eau sera prête en huit semaines. Les pièces plus fraîches, sans CO2 et des procédures d'entretien erratiques des plantes, peuvent prendre quatre à six semaines de plus. La suite va couvrir le passage de l'état végétatif au cycle de floraison.

Les boutures sont la clef pour augmenter la récolte sans augmenter la consommation électrique. Cela vous permet de cultiver seulement des plantes femelles si vous choisissez et les meilleures.

Les boutures, quelque part ont été mystifié par la littérature. Actuellement, c'est relativement simple. Voici une méthode " a toute épreuve ". Les plantes doivent avoir deux mois et faire 60 Cm. Videz quatre litres d'eau claire dans le pot une fois par jour pendant trois à quatre jours. Attendez deux jours et ne mettez pas d'eau ou de fertiliseur. Sélectionnez des branches basses mais pas les plus basses. Elles doivent être au moins aussi grosses que des allumettes. Coupez une longueur d'environ 15 Cm et au milieu de deux jeux de feuilles.

Coupez le jeu de feuille au-dessus de la coupe, en laissant deux petits morceaux de 3 mm. Trempez la tige dans un stimulateur de racine, jusqu'à environ 6 mm des morceaux, et plantez la dans un pot de mélange sans terre d'un litre. Le mélange sans terre doit être pré trempé. Faites un trou de guidage avec un outil plus gros plus gros que la tige de manière à ne pas enlever la poudre d'enracinement pendant l'insertion. Insérerez la tige à un point équivalent au niveau de la poudre d'enracinement et tapotez le mélange sans terre pour le mettre en contact avec lui.

Maintenez le mélange sans terre humide, en l'arrosant avec une solution à 50% d' 'Upstart'. Recouvrez les boutures d'une feuille de plastique clair avec un passage d'air, pour augmenter l'humidité en permettant un passage d'air. Mettez les boutures dans une boitte à 60 Cm du sol, ou la température est plus élevée. Pendant la première semaine maintenez les dans un coin loin de la HID, jusqu'à ce que la structure des clones démarre et puisse fournir les aliments et l'humidité à la plante. Pulvérisez légèrement les boutures chaque jour. A la fin de la semaine rapprochez les de la lampe et enlevez la tente. Ils pourront faner légèrement, mais ils se ranimeront sept jour après la coupe.

Les boutures rempliront le pot d'un litre en deux ou trois semaines. Transplantez les dans des pots plus gros avant qu'ils limitent leurs racines. Une plante qui pousse à partir de graine à besoin d'un pot de quatre litres par mois de vieillesse. Un pot de 20 litres peut tenir la plante pendant cinq mois avant qu'elle limite ses racines. Je mets mes boutures dans des pots de quinze litres, anticipant 30 jours de croissance végétative après mise dans un seau et puis un maximum de huit semaines de cycle de floraison. (Voir la troisième partie)

Quand vous faites des boutures, notez bien la plante parente de chacune. Pour établir une culture perpétuelle de boutures vous aurez besoin d'une deuxième chambre de culture plus petite. Les clones peuvent rester dans la chambre principale sous un cycle de lumière de dix-huit heures. Mais peu après avoir cloné, vous tomberez à douze heures pour fleurir. Pour éviter de fleurir les clones, ils iront dans la deuxième chambre de culture qui restera allumé 18 heures par jour. Quand les plantes fleurissent, les males seront faciles à identifier. Si vous gardez des traces de la source des clones, jetez les clones qui viennent de mâles. Pour assurer le remplissage de la chambre de culture prenez deux boutures sur la plante parente. (Plus la dessus dans la troisième partie)

Amener votre première culture à ce point sera une belle leçon. Si vous avez lu le livre de Georges Cervantes, " Indoor Marijuana Horticulture ", un vrai classique, passez à l'étape suivante et lisez "The Marijuana botany " de Rober connell clark. Ces livres sont les mieux que j'aie lu et sont écrit par des cultivateurs d'expérience.

Un dernier point. Le cannabis se développe bien dans un bon état mental et physique. Relaxez vous autour des plantes. Les débutants sont toujours à s'occuper de leurs plantes. Arrêtez, Elles vont toujours mieux avec moins d'attention que trop. Et Sister Marijuana sait si vous avez une attitude mentale positive. Les cultivateurs motivés par la cupidité et d'autres motivations irresponsables ne s'en sortent pas très bien, et ils ne doivent pas.

Pour provoquer la floraison il suffit simplement de réduire le cycle de lumière de 18 heures à 12 heures. Le nouveau cycle est maintenu jusqu'a la récolte. Le moment de fleurir est à votre initiative, mais certaines considérations pratiques déterminent le moment.

Les plantes faites à partir de graines ne doivent pas être fleuri avant quatre à six semaines. Avant cela, le ratio bourgeon/déchets sera bas et les problèmes d'inversion de sexe peuvent augmenter. Et aussi, plus jeune est la plante, plus longtemps il faut pour qu'elle réagisse à la réduction de la photopériode et commencer une formation florale vigoureuse. La meilleure règle est de fleurir les plantes démarrées à partir de graines quand elles font 90 Cm ou qu'elles ont trois mois, ce qui arrive en premier. Si vous faites tout correctement avec la lumière, l'eau et le fertiliseur, plus l'adjonction de CO2, elles seront prêtes en huit ou neuf semaines. Avant ou après ce moment, la le ratio bourgeon/taille de la plante est moins favorable pour la plupart de souches.

Quand vous réduisez la lumière vous devez faire d'autres modifications.

-Réduisez la période d'injection de CO2 de six heures à cause du cycle de lumière réduit. Les plantes n'ont pas besoin de quantité aussi significatives durant la période de nuit.

-Suivez avec attention l'hygromètre quand la lumière est allumée les dix premiers jours et ajoutez un cycle d'extraction pendant la " nuit " pour maintenir l'humidité en dessous de 60% si nécessaire. La période noir plus longue résulte en une température basse plus faible, ce qui augmente l'humidité. Pour éviter cela et éviter une attaque des bourgeons par l'humidité, ajoutez des cycles d'extractions.

-Testez les fuites de lumière, particulièrement en haut et en bas de la porte de la chambre de culture. La chambre doit être absolument noire durant la période " noir ". Pas d'inspection de " minuit " avec une lampe de poche à la main.

-Changez le fertiliseur, passez de la formule de croissance (20-10-20) a un accélérateur de floraison avec une plus forte proportion de phosphore (10-30-10). Après les trois ou quatre premières semaines de floraison, discontinuez la fertilisation et utilisez de l'eau claire. N'altérerez pas la concentration de l'application de fertiliseur ou la fréquence, changez seulement le mélange NPK.

Aussi ne réduisez pas l'eau pour promouvoir la formation de résine. Sinon vous réduirez la récolte. Certains cultivateurs que je connais utilisent un mélange maison les deux dernières semaines avant la récolte. Habituellement c'est un mélange de jus de fruits dilué telle quel'orange, la pomme ou le pamplemousse. Ils trouvent que cela adoucit les bourgeons. Je pense que cela bouche le système d'arrosage et acidifie le milieu. Je n'ai pas pu sentir la différence, mais les plantes récoltées sans diminution de l'application de fertiliseur ont un goût un peu plus amer.

-Enfin, pas de pulvérisation de toutes sortes dans la chambre de culture à partir de maintenant. Elles peuvent causer la pourriture des bourgeons, et fumer la plante transférera tous les résidus de pulvérisation dans votre gorge. N'utilisez pas de poison sur une culture que vous fumerez ou vendrez.

Ajouter une deuxième lampe maintenant, augmentera l'intensité de la lumière et conséquemment la formation des bourgeons. Le choix préférable est une lampe de 1000 watts au sodium haute pression (HPS). La combinaison de lumière HPS et MH ressemble au mélange spectral du soleil de la récolte qui arrive dans la nature en automne et encourage la croissance florale. Les lampes et les réflecteurs doivent être réglés équidistant par rapport au centre du plafond pour assurer une répartition égale de la lumière. Un mobile pour lampe circulaire est bénéfique mais pas nécessaire. Les modèles à rail font le circuit trop lentement, je ne les recommande pas.

Envisagez d'inspecter votre jardin chaque jour au moins une demi heure les deux premières semaines de floraison, si vous ne voulez pas qu'un mâle répande son pollen et fertilise toutes les femelles de la pièce. Après votre première récolte, vous serez capables de distinguer les mâles des femelles quand les plantes auront quatre à six semaines.

Spécifiquement, vous cherchez les organes sexuels immatures (fleurs) ils se montrent aux noeuds du thiers supérieur de la plante. Une loupe x10 aide à les localiser. Les plantes mâles produisent des sacs de pollen qui ressemblent à des mini cantaloups quand elles sont fermées et des parapluies avec des sacs de pollen pendant quand elles sont prêtes à le lâcher. Une fleur, même toute petite peut polleniser un montant considérable de calices femelle, ruinant votre culture de sinsémillia. Les femelles ressemblent à deux poils émergeant d'une petite gousse. Les poils font entre 3 et 13 mm de long et peuvent être blanc (le plus communément), verts, rouge-pourpre jusqu'à un beau lavande, dans certaines souches d'Indica d'Afghanistan.

Regardez de pré le développement de vos plantes. Lorsqu' elles sont matures et que les mâles ont été identifiés, enlevez les avant que les fleurs s'ouvrent. Si vous avez commencé avec 30 plantes, pensez que 12 à 15 seront femelles (Il y a toujours plus de femelles dans chaque lot de graines). La plupart des cultivateurs récoltent immédiatement tous les mâles identifiés excepté un ou deux sauvés pour reproduire. Les mâles vont dans une pièce différente avec une fenêtre ensoleillée. Excepté durant l'été, les mâles feront suffisamment de fleurs pour avoir une source de pollen pour reproduire.

Si votre souche de plantes est relativement potente, les mâles seront fumables et vendables, mais un peu plus âpres et pas aussi potent que les femelles.

Cependant la récolte totale de la chambre de culture est une combinaison d'un bon jardinage et d'un potentiel génétique, le potentiel est déterminé seulement par la construction génétique de la plante et une période suffisante de floraison pour maturer les bourgeons. La durée de maturation d'une plante particulière varie. Plutôt que de vous dire d'attendre quatre à six semaines puis de récolter, il est mieux d'apprendre à reconnaître un bourgeon à maturité. La suite est ouverte au débat, mais voici ce que j'apprens aux autres et ce que j'utilise moi-même.

Dans les 10 à 14 premiers jours, la plante va allonger le tiers supérieur de chaque branche jusqu'a environ 35 Cm. Après cela a peu prés toute la croissance végétative s'arrête. Plus de feuilles se formeront. Les feuilles du bas commenceront à jaunir à cause du niveau de nitrogène plus faible dans le fertiliseur. La plante aussi trouve pratique de cannibaliser les aliments assimilés des feuilles du bas pour conserver l'énergie pour reproduire.

Les plantes, si elles sont en bonne santé, formeront rapidement des calices les uns au-dessus des autres dans des formations de bourgeons de longueur variée, avec les plus gros sur la tige principale. Durant les 10 premiers jours, utilisez votre loupe (x10) pour regarder les glandes de résine sortir des bourgeons. Il y a quelques types de glandes, mais cherchez celles qui ressemblent à des champignons, un petit globule clair sur une tige claire. Les premières semaines de floraison, les bourgeons, sentiront relativement doux, les poils sortant des calices retiendront leur couleur originelle et les glandes de résines seront claires.

Après ce point, l'odeur deviendra plus fortes. Certaines souches ont une odeur un peu acre, tel que l'essence, la sconse ou n'importe quoi d'autre qui vient à l'esprit. L'odeur et la formation des glandes de résines sont liés et c'est un signe de l'augmentation du potentiel. Les poils des calices commenceront à blanchir et à tourner au brun vers la base du bourgeon et cela progressera vers le sommet. Si un mâle lâche son pollen et fertilise les calices les poils tourneront au marron immédiatement. Les plantes bien pollenisés ralentiront immédiatement la production de nouveau calices et commenceront la phase de production de graines. Les plantes légèrement pollenisé continueront.

La clef de la maturité c'est les têtes de résines. Quand la majorité du nuage central de bourgeons blanc laiteux tournent à une couleur rougissante, le bourgeon est mur et le reste de la plante n'est pas loin derrière. Si vous avez regardé régulièrement vos plantes à la loupe vous ne louperez pas cela.

Généralement, toutes les femelles de la même souche seront matures au même moment. Vous devrez regarder vous plantes pour savoir, mais quand quelques unes seront prêtes, la plupart le seront.

Les grandes feuilles jauniront et tomberont rapidement quand la plante est prête à être récolté. Certaines, autant que des petites feuilles soutenant les bourgeons, peuvent tourner pourpre ou rouille. Ce n'est pas un signe de potentiel supérieur, comme certain le croient. C'est génétiquement lié, mais essentiellement un signe de vigueur déclinante, comme les feuilles d'arbres changent de couleur en automne avant de tomber.

Dans les derniers jours avant la récolte, la plante peut produire de petites feuilles vers la tige du bourgeon. Ces feuilles ressembleront aux premiers cotylédons qui émergent des graines. Quand toutes ces circonstances sont apparues vous avez atteins la pointe du développement floral et c'est le moment de récolter.

La plupart des cultivateurs essayent de faire des croisements pour sélectionner certains traits.

Quand vous avez isolé un ou deux mâles sélectionnés comme donneurs de pollen, mettez-les dans une pièce ensoleillée avant que leurs fleurs arrivent à maturité et répandent leur pollen. Un piège à pollen peut être fait en utilisant un petit sac en papier marron. Découpez un trou carré de 8 Cm sur une face et collez une feuille de plastique pour le boucher. Le sac respirera suffisamment pour éviter d'abîmer la plante. Glissez-le sur la tige de la plante et fermez-le à la base avec de la ficelle. Maintenez le sac fermé mais ne pincez pas la tige de la plante. En 10 jours, vous verrez les fleurs mâles s'ouvrir et lâcher du pollen.

Pour capturer le pollen, agitez le sac pour enlever le pollen de la plante. Coupez la tige, en dessous du sac. Retournez le sac, ouvrez le et retirez la tige en l'agitant pour faire tomber le pollen dans le sac. Puis posez un papier glacé plié au milieu sur une surface plane dans une pièce propre. Retournez le sac quelques centimètres au-dessus pour faire tomber le pollen et les fleurs dessus. Puis collectez le pollen dans le pli et mettez le dans une boite de pellicule photo. Mettez une étiquette de la source sur la boitte.

Il y a deux manières de polleniser les femelles que vous avez sélectionnés. Une petite quantité de pollen peut être mise dans un sac, qui est placé sur une branche basse d'une plante avec des pistils murs. Nouez le sac sur la branche et agitez la branche pour assurer le contact entre les pistils et le pollen. Laissez le un jour ou deux. Mettre et enlever le sac peut répandre le pollen sur les autres plantes.

Conséquemment, je préfère appliquer le pollen directement à partir de la boitte de film en utilisant un petit pinceau. Touchez légèrement le pollen avec le bout du pinceau et touchez directement les pistils frais. Vous pouvez faire environ trente graines viables en une minute de cette manière. Je trouve que le pollen est beaucoup plus facile à contrôler de cette manière. Arrêtez les ventilateurs quand vous faites cela.

Si vous voulez faire beaucoup de graines à partir d'une bonne femelle et d'un bon mâle, il n'y a qu'une seule manière. Attendez que la femelle soit bien fleuri mais que les pistils soient toujours frais. Et placez la à coté des mâles dans la pièce ensoleillée pendant deux jours. Périodiquement agitez le mâle pour répandre délibérément le pollen sur la femelle. Puis ramenez la femelle dans la chambre de culture, mais avant prenez un petit ventilateur pour epoussiérer le pollen perdu sinon, il se répandra autour dans la chambre de culture et pollenisera le reste des plantes.

Quand les graines se développent, elles coupent le calice les contenant et tournent marron foncé. Etalez du papier journal sous les plantes pour attraper les graines qui tombent. Les graines doivent être marron foncé et "accrochés" dans la gousse ou tomber facilement pour être fiables. Il faut trois à six semaines après la fertilisation pour que les graines se forment et soient mures. Quand vous récoltez une plante avec des branches basses intentionnellement grainées, coupez tout le reste de la branche et des bourgeons, laissant un tiers de la tige principale avec les branches grainées. La plante est toujours capable de faire mûrir les graines. S'il y a seulement quelques branches grainées, concentrez-les sous la HID et arrêtez la HPS après la récolte. Les graines se finiront bien.

Changez toujours de vêtements et lavez vous les mains entre les visites de la pièce des mâles et de celle des femelles ou vous transporterez du pollen indésirable.

Après chaque pollenisation intentionnelle, notez les informations dans votre cahier et étiquetez les branches de manière à ne pas perdre les informations de ce que vous avez fait. Encore laissez les plantes sous la HID aussi longtemps que nécessaire après la récolte. Les graines ne peuvent pas être plantés immédiatement. Vous devrez les stocker après qu'elles soient complètement séchées dans une boite de pellicule avec un peu de fongicide pour éviter les moisissures. Elles ont besoin de trois à quatre mois de stockage dans un endroit frais pour se stabiliser avant qu'elles germent vigoureusement et produisent des plantes vigoureuses.

La récolte a besoin de la même attention que vous avez donné à la culture. Il est mieux de couper une branche à la fois et de la traiter. Enlevez les feuilles pour faire de la "deuxième catégorie ". Elles sèchent bien dans un sac en papier. Agitez le sac de temps en temps pour éviter la pourriture. Puis enlevez les petites feuilles des bourgeons en laissant des petites protusions de 6 à 12 mm. Je pense qu'il est mieux de suspendre les bourgeons à l'envers pendant le séchage. Les petites feuilles coupées feront la " première catégorie ". Les bouts laissés se recourberont sur les bourgeons et ils sécheront dans un abri protégeant les calices recouverts de résine. Les bourgeons plus petits peuvent sécher sur une grille, mais tous les plus gros bénéficieront d'un rack. Un ventilateur dans la chambre de culture aide à la circulation de l'air et découragera les pourritures. Une température ambiante de 23 °C est un minimum.

Faites attention pendant la récolte et le séchage. Si vous ne manipulez pas précautionneusement cela cassera les glandes de résine et le THC disparaîtra. Les souches pures d'Afghanistan cultivé pour faire du haschisch ont besoin d'une tendre attention.

Les bourgeons sont secs quand la tige centrale se casse quand on la plie et la portion calice/feuille semble plus flexible et humide. Les bourgeons doivent alors être emballés pour le marché.

Il vous faudra environ 10 à 12 heures pour traiter 0,5 Kg de bourgeons. Comptez une ou deux semaines pour sécher doucement la récolte si vous n'utilisez pas de méthode express tel qu'un déshumidificateur ou une ventilation forcé d'air chaud. A moins que vous ne portiez des gants, vos mains seront recouvertes de résine. Périodiquement frottez vous les mains et stockez les petites boules de résine. Trempez les ciseaux dans l'alcool pour laver la résine accumulée et les maintenir coupant. Si vous avez un surplus de pollen, prenez une goutte d'alcool et mélangez la avec la résine collectée, puis séchez. Cette fumée délicate et rare et satisfaisante.

En revenant quelques étapes en arrière, si vous avez cloné avec les informations de la deuxième partie, c'est la base de votre deuxième récolte. Si vous en avez fait deux pour chaque plante et que vous avez noté la mère, vous savez lesquelles sont les mâles à jeter et les femelles à garder.

Les clones doivent être mis dans une deuxième chambre de culture avec une HID de 1000 watts quand vous fleurissez la chambre de culture principale. Après que la récolte et la collecte des graines soit finis, nettoyez bien la chambre de culture principale et mettez y les clones. Je recommande que vous fassiez pousser deux ou trois cultures de boutures avant d'essayer une autre technique.

Eventuellement je vous recommande d'évoluer vers ce qui est communément appelé la méthode " Mer de vert " si vous voulez maximiser votre capacité de productions. Ce n'est pas une technique complexe et cela réduit votre dépendance de production par plante en production par surface en faisant un très grand nombre de petits clones. La difficulté principale est d'être capable de démarrer beaucoup de clone simultanément, maintenez les en bonne santé et mettez les en phase de floraison dés qu'ils font des racines. Le résultat, c'est une chambre de culture avec un tapis de pointes de 30 à 45 Cm dans des pots de quatre litres.

Si vous venez de rien, vous aurez beaucoup appris. Mais il y en a encore à savoir. Une reproduction sélective peut vous permettre de produire votre propre super plante, produisant une récolte avec une apparence et un effet à votre goût. La " Marijuana botany " est un livre loin devant les autres sur les croisements avec la bible de georges " Indoor Marijuana Horticulture ", qui doit être lu.